Suggestion de lecture :
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Un homme blanc chez les hommes bleus, Touaregs du
désert
par Guy Duhard
Dans la région la plus
pauvre du pays le plus pauvre du monde, le Niger, Guy
Duhard partage depuis douze ans le quotidien des mythiques
Touaregs de l'Azawak, auxquels il vient en aide. Il est
lauréat d'une dotation Vivendi des Solidarités Nord/Sud de
l'Agence des micro-projets.
J'ai soixante-douze ans, je
suis ingénieur agronome et retraité. Début 1993, après le
décès de mon épouse, je décide de partir chez les Touaregs
et crée dans la foulée l'ONG Orion, du nom de la plus belle
constellation du ciel. Tellement plus belle dans le désert
que sous nos latitudes. En tamachek, la langue des Touaregs,
Orion se traduit par amanar, ce qui veut dire
« le guide, celui qui va devant ». Un très beau
nom pour ceux du désert que l'on ne peut salir ou trahir. Au
cours des missions d'Orion (je viens de rentrer de la
vingt-sixième), j'ai découvert les Touaregs petit à petit.
J'arrivais avec des idées reçues, des vérités d'ethnologue,
mais ce sont les anecdotes de la vie quotidienne qui
permettent de comprendre ces « hommes bleus » qui
ne se livrent pas facilement. Nous les désignons par le mot
« Touaregs » ou « hommes bleus ». Eux se
donnent le nom de « Tamacheks » (ceux de la langue
tamacheck) et « hommes libres ».
Depuis 1994, je suis au
Mali, à Tombouctou, bénévole avec Vétérinaire sans frontière
(VSF). Pour moi c'est une découverte. J'ai été officier
durant deux ans en Algérie mais je ne connais rien de
l'Afrique. En quelques jours, il faut absorber le désert,
les Touaregs, la rébellion, le 4x4 et la vie quotidienne. A
cette époque, je suis leur « étranger » (amagar).
Ce n'est pas péjoratif, au contraire. L'étranger, c'est
celui qui n'est pas de la tribu ou de la famille, qui est de
passage en ami et à qui l'on doit tout. Même au milieu du
désert, chez les Touaregs très pauvres, quand l'étranger
arrive, on sort les couvertures, les coussins, on prépare du
thé. S'il reste, on égorge un cabri, peut-être le dernier du
campement. L'hospitalité est profondément ancrée dans leur
culture au point qu'un jour, la petite Jettana, princesse de
quatre ans recevant la visite de ses deux cousines de quatre
et six ans, demande à sa mère le soir de leur arrivée de
leur préparer du thé. Nous en avons souri, mais pour moi
c'est bien la preuve que cette hospitalité et ce culte pour
l'étranger sont profonds et sincères.
Dans les années qui
suivront, au cours des missions d'Orion au Niger, nous avons
très souvent modifié notre programme parce qu'un étranger
était de passage. Au fil du temps, je ne fut plus considéré
comme un étranger. Mon intégration fut telle qu'arrivant
avec une amie de France, nos hôtes se sont écriés :
« Guy arrive avec son étrangère ! » Autre
preuve, j'ai une dune à moi, tout au moins, elle porte mon
nom : « La dune de Guy » (inguinzéguy
m'guy). Donc, je suis riche !
Deux jours donc après mon
arrivée à Tombouctou, nous partons avec le 4x4, un vieux
Toyota à châssis court dans lequel nous sommes huit. Je
redécouvre le plaisir de conduire un 4x4 dans le désert.
Nous devons accompagner un homme dans un petit campement à
plus de 50 kilomètres. J'ai un guide qui semble savoir où il
va, pourtant il me fait faire plusieurs changements de
direction à quatre-vingt-dix degrés, mais nous finissons par
arriver au bout de trois heures. Ils ont des repères qu'ils
sont seuls à reconnaître, un arbuste rescapé de la
sécheresse, la couleur du sable, une dune (qui pour moi
ressemble à la voisine). Nous passons la nuit dans le
campement. La vie à Tombouctou, si différente soit-elle de
la nôtre, est un luxe en regard de la vie dans le
désert : la chaleur, l'inconfort, l'eau des puits plus
ou moins polluée, la nourriture qui se résume à du mil
broyé, cuit en bouillie ou, au mieux, accompagné de lait, si
l'année n'est pas trop sèche. Si l'on a
« égorgé », la viande sera bouillie. Il faut
oublier l'image du méchoui à la peau croquante et
dégoulinante de graisse. Ici, le bois est rare et les
animaux sont maigres. Au mieux, vous aurez un morceau de
viande grillé sur le brasero du thé, constellé de morceaux
de charbon. Mais c'est le désert et il n'y a rien
d'autre !
Au fil des années, je fus
davantage en mesure de constater à quel point leur vie est
difficile et, surtout, précaire. Mais partager la dureté de
cette vie, c'est la meilleure façon de les comprendre et de
les aimer. Et puisque je dirige une ONG, c'est la meilleure
façon de choisir les actions les mieux adaptées à l'urgence
de leurs besoins. J'ai beaucoup de respect pour ce peuple.
Leur capacité à vivre dans un milieu aussi hostile, avec une
vie aussi dure, implique beaucoup d'intelligence pour s'y
adapter, mais aussi beaucoup de courage et de capacité à
souffrir. Mais dès qu'ils se rassemblent, ils retrouvent la
joie et le sourire, même pour les très pauvres. La vie
semi-communautaire des campements doit préserver de l'ennui
et probablement du désespoire.
Un matin, nous passons près
d'un petit campement où nous nous sommes arrêtés la veille.
Un homme nous fais signe, nous allons vers lui. La veille,
un drame s'est produit. Deux enfants de trois et cinq ans
ont disparu. L'homme essaie de reconstituer les faits. Il
était parti sur son chameau, à la recherche d'une chèvre
égarée. Les enfants avaient dû le suivre. La mère était sous
la tente et n'avait pas vu les enfants partir. Lorsqu'elle
en était sortie, elle avait supposé que le père les avait
pris avec lui sur sa selle. Mais il était revenu sans les
enfants. Aussitôt prévenu de leur disparition, il était
reparti accompagné d'autres hommes, mais en vain.
Alors, que nous arrivons le
lendemain matin, je propose au père de l'emmener dans mon
4x4 et suivre la trace qu'il a prise hier en faisant de
grands zigzags. Au bout d'une heure, le père dit :
« il faut arrêter, les chacals les ont certainement
mangés et ont tout enterré, même les sandales. » Nous
revenons au camp, la mère pleure en silence. Je pense à ce
que nous, les nantis, aurions dans ce cas mis en
œuvre : hélicos, pelotons de gendarmes et même appui
psychologique... Et eux ? Depuis ce drame, j'ai réalisé
que la mort n'a pas le même prix ici que dans nos pays
riches. La misère ne peut se décrire avec les mêmes mots, et
je ne pourrai jamais oublier.
Début 1995, je me suis
tourné vers le Niger, voisin du Mali, le grand pays touareg
puisque la moitié des Touaregs y vivent. C'est aussi le pays
le plus pauvre du monde selon le classement de l'ONU. A
chaque voyage, c'est une redécouverte de l'extrême dureté de
leur vie surtout dans les campements isolés : la
chaleur bien sûr, la nourriture composée d'un plat unique
souvent très pauvre, l'eau rare et souvent polluée,
l'isolement. Bien sûr, toutes les situations ne sont pas
identiques et l'on trouve toujours plus pauvre que soi, sans
parler de la maladie qui amplifie les souffrances. De
janvier à mars, souffle le vent d'est : l'harmattan. La
nuit, il est toujours froid. Le jour, il peut être
bienfaisant aux heures chaudes, sauf s'il est chargé de
sable et de poussière, ce qui est très souvent le cas. Il
est alors très désagréable et déprimant. Le sable masque le
soleil et s'insinue partout. La nuit, il voile les nuages et
la lune. Lorsque le vent s'arrête, parfois après huit jours,
l'air reste chargé de poussière et il faut encore attendre
un à deux jours supplémentaires pour retrouver un ciel
clair. Ici, le sable peut parcourir plus de 500 kilomètres,
depuis le grand désert du Ténéré à l'est (en tamachek, ténéré
signifie « désert »). Ces périodes de vent sont
redoutées par les Touaregs et moi aussi, je dois porter un
turban pour me protéger.
En 2004, les pluies furent
insuffisantes et les criquets causèrent moults
ravages : la récolte du mil a dont été très
faible ; ce qui a amené Orion à acheter 180 tonnes de
céréales grâce à des dons exceptionnels et à la vente de mon
appartement. Depuis 2005, année de la famine donc, les vents
ont été très violents et ont recouvert de sable le peu de
paille qui subsistait, rendant l'année suivante encore plus
difficile. Beaucoup d'animaux, chèvres et chameaux, sont
morts de faim, même les plus résistants.
Depuis maintenant plus de
douze ans, je me consacre dans l'Azawak du Nord aux Touaregs
Ouellemindens, sur une zone de 300 kilomètres sur 200. En
mars 1995, alors que je me trouve à Abalak et que la
rébellion n'est pas loin, je converse avec Seidimo, chef de
la tribu noble des Télémédés, un homme un peu plus jeune que
moi, grande gueule, et frère de l'aménokal du 5è
regroupement. Il me demande : « Toi, qui te paie
et qui te commande ?... » Pour lui, les deux
choses sont liées. Je lui réponds :
« Personne ». Donc, pour lui, je suis un homme
libre, un ellili. Je ne suis le vassal ni l'esclave
de personne et c'est le premier signe de la noblesse.
Depuis, cela me suit. Pour eux, c'est important au regard de
leurs castes quasi médiévales : les Berbères (donc
blancs), avec les nobles au sommet, puis les vassaux et les
maraboutiques. Viennent ensuite les forgerons, caste
inférieure, et, au bas de l'échelle, l'ancienne caste des
esclaves rebaptisée Touaregs noirs. L'esclavage n'existe
plus, mais c'est dans cette caste que se trouvent les
serviteurs et les bergers au service des Berbères. Seidimo
me dit qu'un homme comme moi ne peut voyager seul et il me
confie l'un de ses forgerons, Ahmed Moussa. Depuis douze
ans, il m'accompagne. C'est mon guide, mon ordonnance, mon
chef du protocole : il est le forgeron de Guy..."
